Bonsoir à tous, j'ai besoin de vos tuyaux, mais surtout que vous me rassuriez ! J'ai tendance à être un maniaque maladif qui croit que la normalité c'est la perfection, je termine mon réseau complet d'évac en vide sanitaire.

Premièrement, mon père qui m'aide sur le chantier prend sa douche tous les soirs au chantier. Par le plus grand des mystères, j'ai de l'eau qui goutte toute la journée, une goutte toutes les 10 secondes, depuis la descente de la baignoire (voir photo). Alors que la baignoire est vide depuis des heures ! Si quelqu'un a la réponse, nous n'y comprenons rien !

Ensuite pour le branchement d'évac, comment faites vous, maîtres plombiers, pour parvenir à démanchonner ces satanés raccords une fois qu'ils sont emboités mais non collés? J'ai essayé de mettre avant de la graisse, du wd40 pour faciliter les montages mais c'est pas fameux.

Ensuite ; OK l'évacuation c'est du légo mais... il m'arrive parfois de devoir forcer pour tout assembler car l'emboitement des coudes ou des culottes ne tombent pas pile poil, donc peut on considérer qu'une fois coller, c'est SOUDER (donc pas grave si ça force) ?

Par endroit, malgré d'avoir fait un montage à sec, les tubes n'arrivent pas en butée dans les culottes ou coudes. Tant qu'il y a une bonne moitié, est ce que ça tiendra selon vous ?

Enfin comme vous pouvez voir sur la photo, je ne vous raconte pas le MIC-MAC pour coller le réseau en définitif dans ce P.... de virage !
Est ce que vous avez pour habitude de tout monter et coller "au sol" (PARTIE ENCADREE EN ROUGE) et une fois collé, vous montez tout pour que cela s'emboite dans les chutes ? Je vous avoue que j'ai énormément de mal dans ce virage à 90° car pas mal de contraintes (donner de la pente+coude45+1chute+encore1coude etc) et quand j'emboite la première chute dans son réducteur ok, mais arrivé à la seconde chute c'est la cata.... bref voilà voilà.

Je vous le dis ou pas que c'est le cinquième jour que je passe dans mon vide sanitaire, (dans le froid, la flotte, le manque d'espace, bref je pense souvent à vous les pros !).

chaudière : Saunier Duval Thema Classic C25E

Suite à une coupure de mon arrivée d'eau pour travaux (compteur d'eau transféré dans la rue) la chaudière ne fonctionne plus correctement.
Elle s'est arrêtée par manque de pression (0 bar). Après avoir remis 1.5 bar (robinet bleu), j'ai à présent plusieurs cas de figure en mode chauffage + eau chaude:
- besoin de chauffage : ok le brûleur s'allume, la température affichée monte mais le voyant est orange et fixe
- tirage d'eau chaude : le brûleur s'allume (+voyant orange) pendant 10 à 30 secondes puis s'éteint 5 secondes (pas de voyant) puis redémarre en boucle.
- température de chauffage atteinte ou pas de tirage d'eau chaude : le brûleur se coupe et le voyant s'éteint

A noter :
- le voyant n'est jamais repassé au vert fixe
- il n'y a presque plus de pression en eau chaude
- il n'y a pas de code d'erreur
- j'ai éteint complétement la chaudière quelques secondes puis je l'ai rallumé plusieurs fois sans changement
- les paramètres de la chaudière sont tous "par défaut"
- chaudière au gaz avec conduit d'évacuation
- température eau chaude : 55°C
- température chauffage : 55°C

Il y a des tuyaux (et manettes) en dessous de la chaudière :
- A : retour chauffage + manette rouge
- B : arrivée eau froide + manette bleue
- C : départ chauffage + manette rouge
- D : départ eau chaude
- E : arrivée gaz + manette jaune

Avec regret j'ai peut être empiré les choses... j'ai tenté une purge (robinet plastique/rond/noir) après avoir coupé A/B/C. J'ai eu beaucoup d'eau (3 seaux) qui a coulé (faible débit) dans le tuyau souple noir (voir la flèche rouge). La pression est rapidement descendue à 0.6 bar. J'ai alors ouvert le robinet bleu mais l'eau s'est aussitôt remise à couler dans le tuyau noir.
A présent la chaudière est arrêtée électriquement et vidée.

Je suspecte un problème de pression trop faible en arrivée...

Qu'est ce que je peux faire ???
Merci d'avance pour votre aide.

technique et conseil pour le Recherche de fuite sans Casse
Plombier paris est spécialisé dans la recherche de fuite sans démolition, dans tous réseaux d'adduction d'eau
(intérieur et extérieur, canalisations, piscines, ...), réseau de chauffage primaire et secondaire, gaz, ...

Nous utilisons les technologies de pointe pour la détection et le réparation des fuites dans tous types de canalisation :

Caméra numérique 3D (canalisations et collecteurs eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales)
Sonars acoustique  (fuites résaux)
Caméra thermique (réseau chauffage, sanitaires, infiltrations façades et toitures)
Endoscopes à fibre optique (petites canalisations)
Micro-ondes (poches d'humidités)
Fumigéne (toits plats isolés)
Gaz traceur
Electrolyse (micro fuites)
Chemisage
La recherche de fuite sans casse des murs

Si vous faites intervenir un plombier paris pour une recherche de fuite et Réparation fuite d'eau Paris 11, il n’est pas obligé de casser vos murs ou d’enlever votre parquet pour investiguer. Il peut juste intervenir sur votre équipement (canalisation, robinetterie, etc.). Attention, s’il intervient pour constater un désordre apparent (fuite du flexible de machine à laver, défaut d’un joint d’étanchéité, siphon bouché, etc.), cette intervention n’entre pas dans le cadre d’une recherche de fuite et la garantie recherche de fuite de votre assurance ne peut s’appliquer. Vous pouvez aussi faire appel à un maçon ou un couvreur en cas d’infiltrations par votre façade ou votre toiture, ou encore à des entreprises spécialisées dans les recherches de fuite qui utilisent des techniques telles la vidéo-inspection. La prestation de ces sociétés est plus chère mais permet d’éviter de casser des murs.

Bon à savoir : Suivant la situation et le caractère d’urgence, la recherche de fuite peut être initiée par le syndic, l’occupant du logement, le gardien de l’immeuble ou un membre du conseil syndical. Selon l’origine de la fuite, le responsable, ou son assurance, devra ensuite prendre en charge les frais de recherche de fuite.

Bonjour X-Niel,

Vous montrez que les raccords pour tuyaux PER doivent être sertis avec des mords non striées (SERTISSAGE SUR TOUTE LA LONGUEUR DE LA BAGUE) et non avec des mords de profil TH, H, U, V, etc. Pourriez-vous préciser le nom commercial de ce type de raccords, car je ne les trouve pas ? S’agit-il des raccords au profil RF-P ou RF-Z ? Ce serait pour des tuyaux de PER-A d’un diamètre intérieur de 20 mm.

Ensuite, pour ces raccords, quelle sertisseuse utilisez-vous, avec quels mors (ou inserts) ?

Pour être exact, je recherche des raccords à sertir pour PER-A d’un diamètre intérieur de 20 mm et avec embout femelle doté d’un filetage de diamètre ¾". Pourriez-vous m’en donner un exemple (lien vers le produit) ?

Pour certaines applications, j’aurais besoin de raccords identiques, mais avec embout femelle doté d’un filetage à la norme américaine NPT de diamètre ¾".
Pour information, les filetage à la norme américaine NPT (ou Briggs) = ANSI/ASME B1.20.1 (angle du filet 60°)
Voir : https://www.hoseassemblytips.com/what-is-npt/
et : http://www.parker.com/Literature/LPCE/p … dement.pdf

Une question encore :
Quel raccord préconisez-vous entre tuyaux de PER-A Ø intérieur 20 et tube de PVC pression ?

Enfin :
Savez-vous quel est le fabricant produisant le plus solide des PER-A (peroxyde) BAO gainé en diamètre intérieur 20 ?

Merci beaucoup de votre aide.
Je désespère de trouver une selon cohérente.

Cordialement.
SKR

PS :
Pour une plus grande résistance, j’ai pensé opter pour le PER-A BAO, mais j’apprends que les raccords PER ne sont pas compatibles avec les tuyaux PER BAO. La solution est-elle alors d’opter pour le PER BAO avec raccords adaptés ? Dans ce cas, lesquels, sertis avec quelle sertisseuse, etc. ?

bonjour,
j ai une pompe Grundfos cc5-180 qui est HS on me donne une pompe Grundfos UPS 15  45X20 qui a les meme entre axes .peut elle convenir ?
merci par avance de vos conseil
olivier

L'entreprise qui m'emploi a récupère un chantier (un pavillon en cours de construction) que je dois finir en plomberie et chauffage, avec de tuyau PER.

A mon arrivée au chantier j'ai trouvé ceci. Pas moins de 20 tuyaux tous mélangés sur 50 cm de large.

Dans ce type de cas, il est difficile d'envisager de poser des nourrices car tout est mélangé.

A priori il y a des tuyaux pliés dans leur parcours car il on été fixés trop prés dur murs du moins tout laisse a croire que certaines lignes ont le tuyaux pliés.

.

Aprés démonatge  voici mes doutes confirmés, certais tuyau etaient pliés dans leur gaine.

D'autre étaient seulement coudés.

Du coup j'ai remis un peut d'ordre dans toutes ces attentes.

A ce stade, il ne manque plus que fabriquer des nourrices sur mesure en m'inspirant des nourrices que l'on trouve souvent sur ce forum.

A suivre

Hello, c'est John
Je commence les travaux de rénovation dans ma nouvelle maison.

Bonsoir,

Ca y est, enfin je commence la plomberie.
J'ai une petite question.
A partir du sous sol Je distribue a partir de nourrices 1" 6 départ 3/4. La nourrice se trouve près du ballon d'eau chaude. Je distribue aux étages  vers des nourrice 3/4 20/27.
Le sous sol n'est pas chauffé. je souhaite distribué avec du multicouche diamètre 20 isolé. Il y a des parties du tubes qui passeront dans des cloisons types placo. Il faut gainé lorsque l'on passe dans des cloisons ?

J'ai trouvé ce type de tube "50m Tube multicouche Ø20 isolé 6mm" marque RBM.
comment mettre une gaine vue que le tube est déjà isolé. En gros je recherche la solution la plus économique

Merci

Bonjour à tous

J'envisage de changer ma vieille installation de chauffage acier par un réseau en PER multicouche, (je change également la chaudières et les radiateurs)
Et d’après ma petite expérience et les infos que j'ai glané ci et la, j'ai fait un plan que je soumets ici pour critique constructive.
Merci d'avance de prendre quelques instants et m'indiquer si je suis sur la bonne ou mauvaise voix...

par exemple et pour commencer : est ce que le respect des diamètres de PER multicouche est il correct ?

merci bien

Bonjour à tous, j'ai regardé un peu sur le site dans la section PER, dites moi si je me trompe.

Les tuyaux en PER qui arrivent par le sol doivent arriver au devant de la nourrice, et non sur le côté (c'est ce que je peux conclure en voyant le schéma posté dans la rubrique PER).

A quelle hauteur en cm avez vous pour habitude de placer la nourrice eau froide, depuis le sol fini ?

Merci à vous.

Bonjour,

dans mon appartement, je veux ajouter un WC dans la salle de bain qui est mitoyenne.

L'installation actuelle est la suivante :
WC 1.15 x 1.3 m, cuvette centrée, évacuation noyée dans le mur
https://imageshack.com/i/pmi2He5vp
https://imageshack.com/i/pmcx24Mnj
https://imageshack.com/i/poCEQJKcj

Ce que je veux faire :
https://imageshack.com/i/pnJngStjp

Réduire la taille du toilette actuel à 0.8 x 1.3 m, empiéter dans la salle de bain pour y mettre le second WC.
Mon souci est la culotte d'évacuation (fonte à ras du mur que je ne peux pas reprendre, copropriété).

J'envisage de mettre un coude double (OS8 ou OT8):
https://www.nicoll.fr/fr/coude-double-p … references
directement dans culotte actuelle pour avoir 2 "départs" vers l'un et l'autre des WC.

Vues les dimensions, pensez vous que cela soit jouable ?
https://imageshack.com/i/poQmpRn8j
(à droite l'ancienne installation, sur la gauche , les emplacements des nouvelles évacuations)

En images, ce que cela donnerai :
https://imageshack.com/i/pml1pZcQp
https://imageshack.com/i/plEqc7wmp

C'était bien parti pour le WC de gauche (le nouveau dans la SdB) mais pour le WC de droite (Toilettes) ça ne fonctionne pas.
Il faut que je décale de ~46 mm le cadre vers la droite sur la photo

Autre essai avec un CET8 : https://imageshack.com/i/pnYNl77op
Là aussi c'est NOK.

D'autres idées ?  passer par une pipe souple ? (dans un endroit qui sera coffré ?!...)

Sinon, risque de siphonnage d'un wc par l'autre ?

Merci d'avance pour vos avis.

Bonjour,

Je souhaite créer un circuit de chauffage en multicouche dans une extension de mon appartement déjà équipé d'un circuit de chauffage central au gaz.
-Chaudière riello chauffage et ECS 120l 31kw
-Tuyaux de distribution cuivre à une distance d'environ 9m en Ø28 pour l'arrivée n°2 (cf plan)
-Tuyaux cuivre à une distance de 3m dans pièce contiguë en Ø18 pour l'arrivée n°1 (cf plan)
Après avoir parcouru ce forum, je vous soumets un plan rapide de mon projet. Pouvez-vous me dire si cela peut convenir.
Un grand merci

Bonjour,
On m’a installé une chaudière fioul DOMUSA JAK HFD CONDENS avec ballon SANIT HG

-Le ballon( horizontal) il y a une différence de température qui occasionne des brulures : réglage sur la régulation LAGO BVS de la chaudière: réglage 45°, sur le cadran du ballon indication température 52° et température 61.2°à la sortie des robinets. Valeur  qui reste similaire quand on change le réglage.Donc très difficile à régler.
L’installateur n'a pas trouvé de solution. Malgré plusieurs visites.
La dernière solution qu'ils ont trouvé est d'installer un mitigeur à la sortie du ballon. Donc la chaudière chauffe l'eau du ballon à une température supérieur et à la sortie de ce ballon on refroidit avec de l'eau froide pour que la température diminue aux robinets!
Ou est l'économie, on chauffe de l'eau ce qui consomme de l'énergie et après on l'a refroidie?
- De plus depuis l'installation de ce mitigeur, très peu de pression aux robinets!

Bonsoir à tous, je termine ma plomberie mais je n'ai pas encore acheté les différents équipements tels que :

Robinet d'évier de cuisine
Robinet de lave main
Lave linge
Lave vaisselle

Pourriez vous me dire avec quelle taille de raccord PER doivent il être raccordés, et si c'est du mâle ou du femelle ?

De plus, j'avais l'intention au départ de raccorder lave linge et lave vaisselle comme les robinets (c'est à dire un trou dans le placo qui laisse sortir une petite longueur de PER gainé avec le raccord au bout pour venir y visser le flexible de l'appareil à raccorder). Faut il absolument mettre une sortie en applique pour les lave linge et lave vaisselle, et si oui pourquoi ? (si ce n'est que pour l'esthétisme, je conclurais que je peux ne pas mettre d'applique).

Merci à vous

Bonjour,

Pour se raccorder sur une colonne de chute (eaux usées : douche, lavabo), vaut-il mieux un té pied de biche 87°30, ou une culotte à 45° + coude à 45° ?

Merci d'avance !
Clément

Une chaudière murale peut elle alimenter deux niveaux sur hauteurs . Et comment faire ce calcul pour savoir s’il elle peut faire cela . Merci infiniment

Bonsoir à tous, je termine ma plomberie mais je n'ai pas encore acheté les différents équipements tels que :

• Robinet d'évier de cuisine

• Robinet de lave main

• Lave linge

• Lave vaisselle

Pourriez vous me dire avec quelle taille de raccord PER doivent il être raccordés, et si c'est du mâle ou du femelle ?

De plus, j'avais l'intention au départ de raccorder lave linge et lave vaisselle comme les robinets (c'est à dire un trou dans le placo qui laisse sortir une petite longueur de PER gainé avec le raccord au bout pour venir y visser le flexible de l'appareil à raccorder). Faut il absolument mettre une sortie en applique pour les lave linge et lave vaisselle, et si oui pourquoi ? (si ce n'est que pour l'esthétisme, je conclurais que je peux ne pas mettre d'applique).

Merci à vous

Bonjour a tous,

Dans un premier temps : merci a tous, en pleine rénovation de ma maison je me suis appuyé sur pas mal des différents post présent sur ce forum, et ils m'ont été d'un très grand secours jusqu’à présent ^^

Seulement voilà, aujourd'hui j'ai besoin d'un renseignement un peu plus "personnel"..

Marque : ELM Leblanc
Modèle : NGLB23-1H

Problème : de l'eau qui sort au niveau (juste à coté) de la vanne de remplissage/disconnecteur

contexte : la chaudière tourne depuis 1an quasiment pour de l'eau chaude exclusivement, j'allais remettre en route le chauffage ce WE (enfin !) mais voilà lorsque j'ouvre les deux robinet pour le circuit de chauffage il y a de l'eau en permanence qui sort de ce robinet/évacuation et je ne sais bien évidemment pas pourquoi ..

De ce que je sais je suis supposé ouvrir le robinet de remplissage pour monter à 1-2bars puis le fermer, sauf que même fermé, ça coule par le trou voisin..

la seule solution que j'ai pour l’instant et de fermer le retour du circuit chauffage .. ou la totalité du circuit. (et j'ai beau ne pas être plombier j'imagine bien que le chauffage ne marchera dans aucun des cas xD)

(cf fichier chaudiere-1 et 2)

je vous met également l'url des PDF que j'ai pu trouver pour ce modèle de chaudière :

http://fr.documents.elmleblanc.fr/downl … 612257.pdf
https://www.jeanpaulguy.fr/notice/conte … LB1-2H.pdf

En espérant vous lire très bientôt ! bonne fin de journée à vous !

PS : n’hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'un renseignement complémentaire !

Bonjour à tous,

J'ai une machoire avec un profil VG, est ce que quelqu'un sait quelle est la différence avec un profil V ?

Peut-on sertir du cuivre avec un profil VG ?

Merci pour vos réponses...

Nicolas

Quoi ? Vous faites des tests d’étanchéité à l'air ? (mais vous faites tout !)

Bon j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, je vais avoir des questions à vous poser sur la RT ;-)
Demain je vous prends en photo la trappe que j'ai découpé dans le plancher der rdc pour mes attentes électriques, voir si vous avez une idée de comment je peux rattraper.... la bourde.

Lorsqu'on écrit un message sur le forum pouvez vous m'indiquer à quoi servent les options "citer" "rapporter" et "partager".

En parallèle je vais créer un nouveau sujet pour une question de branchement électrique de Chauffe eau thermodynamique (mais chaque question à son sujet ;-)